笔记百科微生物学之父
上一篇：这座欧洲古城曾疯狂迷恋中国的青花瓷，现在到处弥漫着艺术的气息
当前浏览器不支持播放音乐或语音，请在微信或其他浏览器中播放 Conquest of Paradise Part II Vangelis – 征服天堂(Disc2) –> 在荷兰小城代尔夫特参观的第一个地方是老教堂，它也是这座城市最古老的建筑。据史料记载，早在1050年，这个位置便建有一座30米长、12米宽的小教堂。1240年，当地的贵族乡绅巴多罗买·范·德尔·梅德（Bartholomeus van der Made）捐资改建了新的哥特式教堂，并以他的主保圣人圣巴多罗买命名。随着代尔夫特在14世纪的不断发展壮大，作为城市最重要的教堂顺理成章地改奉了城市的主保圣人圣希波吕托斯。不过，任何教堂供奉的圣人在16世纪的宗教改革中都被无情抹去。由于新教不允许供奉圣人，这座教堂从此只能叫老教堂。这也是为什么荷兰有那么多教堂都以老、新、大、东、南、西、北等来命名的原因。
从南边桥上望去，75米高的钟楼与水中的倒影明显不在同一条直线上，也就是说这是一座斜塔。没错，这座砖砌的钟楼从1325年开建时就因临近运河的地基下沉而开始倾斜，建造者试图通过扭转上层结构进行矫正，但最终的结果是塔尖仍然偏离垂直线2米之多。仔细看顶端的四个角塔，它们是1900年按照完全垂直的方向重建的，感觉就像一个站歪了的人用力扭正的脖子。由于担心敲钟引起的振动会加大倾斜，钟楼上的大钟如今只在王室成员于新教堂举行葬礼时才会敲响。
来到钟楼下，这里有一尊格特鲁德·范·德尔·奥斯滕（Gertrude van der Oosten，1320-1358）的雕像。她号称是尼德兰首位得到“圣痕”（身上出现与耶稣受难相同的伤痕）的圣人，虽然从未被教宗封圣，但在尼德兰的知名度很高，被默认为圣女。她生前曾住在对面的贝居安会院，死后就葬在这个地方。由于担心钟楼倒塌，贝居安会最终搬到了别处。1958年，代尔夫特人在此树立这尊雕像，以纪念圣女去世600周年。
从建筑西南角半圆形洗礼堂旁边的入口进去是老教堂的售票处。代尔夫特新老两座教堂统一销售一张通票，票价5.5欧；新教堂的钟楼可以上去，单买的话4.5欧；新老教堂+新教堂钟楼的联票是8.5欧，我们买了这种。走进教堂，乍一看是座矩形巴西利卡式的三殿式教堂，但往前走一走会发现还有个北耳堂，却没有南耳堂。这是因为16世纪初人们希望用天然石材代替砖块将教堂改建成一座拉丁十字布局的建筑，但宗教改革的爆发使建设中断，最终只完成了北耳堂。
宗教改革不仅终止了扩建，也破坏了原有建筑。新教徒的破坏圣像运动砸碎了教堂内的精美雕像和彩色花窗，所以如今看到的教堂里极少有古老的旧物。中殿里的讲道坛是个例外，它制作于1548年，简洁的设计使它避免了被捣毁的厄运。坛体四周的五块装饰板分别刻着施洗者圣约翰和四位福音书作者。
西门上方的管风琴是由著名的管风琴制作大师克里斯蒂安·G·F·威特（Christian G. F. Witte，1802-1873）于1857年制作的，拥有2832根发音管。
新教教堂没有祭坛，因此走到教堂中殿最东端，看到的是一座大型墓碑。它是荷兰海军上将皮特·海因（Piet Hein，1577-1629）之墓，他曾在尼德兰与西班牙爆发的“八十年战争”中率军击败西班牙海军，最著名的战绩是俘获了从美洲殖民地掠夺金银财宝后满载而归的西班牙银色舰队。
将军的雕像用一整块白色大理石精心制作而成，后方的黑色大理石上刻着他的丰功伟绩。
墓碑旁边还有个展台，专门介绍皮特·海因的生平。其中有一段这样描述：将军每到一处，都会受到英雄的荣耀和款待，人们把他的事迹编成儿歌传颂。但是在所有这些庆祝活动中，皮特·海因总是轻声对身旁的人说：“看他们又唱又跳的，就因为我没费吹灰之力给他们带来了巨大的财富。其实在此之前我费九牛二虎之力取得过更大的战绩，可他们没说过一句话。”
说到墓碑，这座教堂里总共埋葬了四百多人，比较著名的还有伊丽莎白·摩根（Elizabeth Morgan，1585-1608）、大画家弗美尔和显微技术学家列文虎克（Anton van Leeuwenhoek，1632-1723）等。
位于北殿东头的是伊丽莎白·摩根之墓，她是荷兰国歌《威廉颂》的作者菲利普·范·马尼克斯（Philips van Marnix，1540-1598）的女儿。她的丈夫查尔斯·摩根（Charles Morgan，1575-1643）是荷兰南部城市贝亨奥普佐姆（Bergen op Zoom）的地方军事长官，伊丽莎白为他生下一个女儿后不幸去世。悲伤的丈夫请人花三年时间修建了这座陵墓，以表达永存于心的爱意。此后他始终没有再婚。
显微技术学家列文虎克的墓位于北殿西头，是他女儿为其修建的。这位科学家是世界上首个用显微镜观察到细菌的人，被称为“微生物学之父”。方尖碑形的墓碑上方便是他的头像。
与这些豪华墓碑相比，大画家弗美尔就显得比较寒酸了。他只有一块墓石，在北殿靠东边的过道里。这是因为他去世时已经破产，要不是丈母娘预先购买了这块墓地，他恐怕要落得与伦勃朗一样的下场，几年后便会被清理掉了。弗美尔死得很突然，用他妻子的话说：“他本来挺健康的，没想到只一天半的工夫便暴病身亡了。”
弗美尔生前和去世后的很长一段时间都不出名，没人在乎他和他的作品。直到19世纪他的名字才被人们重新提起，并迅速蹿红，成为世界顶级的大画家。那些原本对他的画作不以为然的评论家突然就觉得他的画越看越有味了，附庸风雅的民众也开始以能够一睹他的画为荣。2007年，代尔夫特人表示再也不能沉默了，他们在北耳堂为弗美尔修了一个更大更漂亮也更显眼的墓碑，上面刻上了代尔夫特圣路加行会（画家行业协会）的标志，注明弗美尔是该行会的一员。
最后我们看看教堂的花窗。据说老教堂早在1406年就开始安装彩色花窗，经过一百多年时间好不容易装得差不多了，1536年的一场大火毁掉了大半。请花窗大师重新制作后，1654年的代尔夫特火药库大爆炸震碎了城内三分之二的窗玻璃，这里的花窗也未能幸免。现在看到的花窗玻璃全是20世纪重新制作的，多数都由花窗设计大师琼普·尼古拉斯（Joep Nicolas，1897-1972）设计制作。琼普·尼古拉斯出生在一个花窗设计世家，他的爷爷、父亲都是这个行业的佼佼者，但他无疑是家族中最大的骄傲。他为老教堂设计的花窗主题以《圣经》中的故事为主。
中殿东头朝东的三扇均取材于《新约》，左边是好撒玛利亚人、播种者和浪子回头的故事；中间是好牧人、法利赛人和稅吏、捕鱼神迹和葡萄园工人的故事；右边是麦子和稗子的比喻、财主和拉撒路的比喻。
中殿东段朝南的几扇则讲述了《旧约》中的故事。这两扇中左边的一扇是上帝创造四元素和人类；右边是上帝创造时间。
左边的这扇可能是老教堂所有花窗中最著名的，教堂特意制作了一个展台进行专门介绍，门票封面用的也是它。画面中间是亚当和夏娃，其中夏娃正将刚摘下来的禁果递给亚当，周围聚集着各种动植物，代表四元素中的土；上方的四个天使抱着风袋吹出气体代表四元素中的气；亚当夏娃脚下的四个人抱着水罐倒水，水罐上写着从伊甸园流出的四条河流的名字：比逊河、基训河、底格里斯河和幼发拉底河，代表四元素中的水；最下方有五个人锻造，代表四元素中的火。
这两扇西边紧挨着的三扇分别描绘了亚当夏娃被逐出伊甸园和该隐杀死弟弟亚伯、诺亚献祭，以及亚伯拉罕杀子献祭的故事。此外，南殿中还有很多描绘圣经故事的花窗，北殿西头还有献给沉默者威廉的组窗，画面之精美、色彩之艳丽，在整个荷兰都是屈指可数的，值得喜欢花窗艺术的人花时间好好欣赏。
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